Снятие и установка главного цилиндра сцепления (Опель Астра H 2004-2009: Механическая коробка)

Предлагаю вашему вниманию отчет о замене сцепления.

Конкретно в этом случае препарировалась Vectra C Easytronic, но отчет будет полезен и при замене сцепления на автомобилях Astra H, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira B. Отличия есть, но не значительные. А так же отчет будет полезен для проведения работ по снятию-установке рулевой рейки.

Сначала о номерах и ценах:
Подшипник выжимной Luk 510007310 от 4277руб.
Комплект сцепления:
Astra H Z16XEP; Meriva Z16XEP Замена сцепления Easytronic отчет

Предлагаю вашему вниманию отчет о замене сцепления.

Конкретно в этом случае препарировалась Vectra C Easytronic, но отчет будет полезен и при замене сцепления на автомобилях Astra H, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira B. Отличия есть, но не значительные. А так же отчет будет полезен для проведения работ по снятию-установке рулевой рейки.

Сначала о номерах и ценах:
Подшипник выжимной Luk 510007310 от 4277руб.
Комплект сцепления:
Astra H Z16XEP; Meriva Z16XEP <=2007 г.в. (по VIN!) 621303009 от 5527руб.
Astra H Z16XER; Meriva Z16XEP >=2008 г.в. (по VIN!) 621304709 от 6248руб.
Zafira B;Vectra C Z18XER 621304309 от 7044руб.
Corsa C 1.0; 1.2; Corsa D 1.2 620307509 от 2667руб.
Масло в коробку 1л 1940182 от 377руб.
Тормозная жидкость DOT4 1л. 1942059 от 317руб.
Баллон WD-40 тоже не помешает.
Капроновые стяжки.
Желательно еще иметь:
Стопорное кольцо 0374017 47руб.
Прокладка приемной трубы.

Работа у всех по-разному, у меня 6000руб.

Необходимые инструменты:
Набор торцевых головок под 1/2.
Удлинители, трещетки на 1/2.
Кардан на 1/2.
Вороток на 1/2 без трещетки.
биты под Torx и шестигранники.
Рожковый ключ на 11.
Головка на 1/4 с воротком без трещетки или накидной ключ на 9.
Набор головок под E профиль. 100% потребуется E16 и E18
Отрезок трубы.
Отвертки под шлиц.
Пару домкратов бутылочного типа, лучше многоступенчатые.

А теперь спецприспособы:
Два козла и домкрат.

Две лебедки, кусок троса с крюками и плоский трос.

Приспособа, сделанная из внутреннего ШРУСа старого привода. Необходима для легкой установки коробки. Оправка для центрирования диска сцепления. Прямой накидной ключ E18 -нужен для откручивания одного болта коробки на двигателях XER.

Съемник и длинная головка на 32.

Приспособа для прокачки, сделанная из большого шприца на 160мл и крышки от тормозного бачка.

Прибор Tech2 или GM MDI + комп с соответствующим ПО.

Делается процедура с помощником, хотя можно справиться и в одиночку, но некоторые моменты будет выполнить затруднительно одному. Если вы делаете это первый раз, это займет у вас 1-2 дня. Приноровившись работу можно выполнить часа за 2-3. Некоторые операции требуют немалой физической силы, однако для выполнения всех операций по этому отчету не надо быть качком. Что-то вроде “возьмите коробку в одну руку и приподнимите движок другой” вы здесь не увидите. Все делается с применением домкратов и лебедок. Так же вы здесь не увидите что-то вроде “установите инструмент KM-такой-то и KM таким-то открутите…” Все приспособы легко доступны, а так же можно обойтись вообще без них. Сложно чем-то заменить только диагностический прибор. Однако в некоторых случаях вам поможет OP-COM, в других вам придется тащить машину к официалам для проведения адаптации.

Работы выполнялись в условиях гаража со смотровой ямой, без использования подъемника и гидростойки. К потолку приделаны два троса с проушинами для крепления лебедок. Машина загоняется так, чтобы надпись Ecotec располагалась под тросами.

Отчет рассчитан на человека, хотя бы раз самостоятельно менявшего масло в двигателе и тормозные колодки с дисками. Если вы это делаете впервые, подумайте к кому вы можете обратиться в случае возникновения каких-либо затруднений. Главное правило -“боишься не делай, а делаешь не бойся“.

Замену сцепления можно разделить на этапы:
Снятие подрамника
Демонтаж КПП
Замена сцепления и выжимного подшипника
Установка КПП
Установка подрамника
Прокачка и адаптация

И так приступим.
1. Перед началом работ, если это возможно, нужно включить 1-ю, либо заднюю передачу и со включенной передачей выключить зажигание. Это действие сильно упростит установку коробки.Устанавливаем машину на козлы как можно выше. Снимаем передние колеса.

2. Откручиваем ступичные гайки. Для этого просим помощника нажать на тормоз. Если делаете все в одиночку, то ступичные гайки откручиваются пока машина стоит на полу через отверстия в колесных дисках. Применяем длинную головку на 32 и при необходимости отрезок трубы.

3. Выбиваем оба привода подходящим зубилом и молотком. Не применяйте досок и резиновых молотков. Для защиты резьбы можно накрутить ступичную гайку. Если выбить привод не удается снимаем тормозной диск и применяем съемник.

4. Снимаем рулевые наконечники. Если наконечник проворачивается, то используем ломик или отрезок трубы. Если не получается, то нужно использовать спец съемник. Для выпрессовки наконечника из поворотного кулака бьем молотком в место крепления наконечника, либо используем специальный съемник.

5. Выбиваем шаровые опоры, предварительно открутив фиксирующие их болты. Вытаскиваем ШРУСы из ступиц.

6. Откручиваем приемную трубу. Очень часто шпильки на приемной трубе отламываются и их приходится высверливать. Аккуратнее. Разъединяем разъем лямбда зонда и снимаем резонатор с резинок.

7. Выдергиваем правый длинный привод. Обычно он довольно легко выдергивается с размаху. Короткий привод выдернуть гораздо сложнее, но его выдергивать и не нужно. Может потечь масло. Масло лучше собрать, чтобы оценить объем, необходимый для доливки.

8. Снимаем АКБ с панелью и вывешиваем двигатель. Вывешивать нужно за два уха. Если второе ухо отсутствует, то двигатель рекомендую вывешивать за буксировочный трос, пропущенный вокруг двигателя.

9. Освобождаем верхнюю подушку.

10. Блокируем руль, снимаем рулевой карданьчик. На каких-то машинах он находится в салоне, на других под капотом. После снятия карданьчика руль не крутим и рулевые тяги не перемещаем!

11. Откручиваем нижние подушки от КПП.

12. Освобождаем подрамник от проводов, которые при его опускании могут оторваться. На астре необходимо снять разъем на нижней задней подушке вместе с кронштейном. Снимаем нижний разъем с блока изитроника и вытаскиваем клипсы, фиксирующие кабель от этого разъема.

13. Подвешиваем коробку с помощью троса. Трос продеваем под площадкой для крепления блока изитроника. Там есть щель под бачком с тормозной жидкостью. С другой стороны коробки трос прокладываем между электродвигателями привода коробки. Снизу трос должен захватывать левый внутренний ШРУС.

14. Снимаем боковой брызговик двигателя, освобождаем фартук бампера. Откручиваем подрамник. На Астре выкручиваем по периметру 6 болтов и по одному болту из задних треугольников. Остальные два болта просто ослабляем и отводим треугольники в сторону. Подрамник повиснет на стойках стабилизатора. При этом желательно подвесить радиатор за верхнюю часть телевизора.

15. Опускаем двигатель с коробкой, чтобы коробка при снятии не уперлась в лонжерон. Контролируем из колесной арки.

16. Откручиваем по периметру коробки все болты. 3 сверху, 2 по бокам и 3 снизу. Еще выкручиваем 1 болт с гайкой. Лебедка коробки должна быть натянута. Разводим двигатель при помощи отвертки. Разводиться должно легко. Если не расходятся проверьте все ли болты вывернуты.

17. Опускаем коробку лебедкой. Меняем сцепление и подшипник. Если используется подшипник Luk, то необходимо вместо стальной трубки с гайкой использовать специальный переходник из комплекта. Следите за тем, чтобы переходник надежно защелкнулся в цилиндре. Для центрирования диска сцепления используйте оправку. Если оправки нет, отцентруйте диск “на глаз”. Обычно центровки “на глаз” достаточно.

18. Если до снятия КПП не была включена передача, то ее можно включить, сняв блок приводов и сдвинув вилку вручную. На фото включена 1-я передача.

19. Немного смазываем конец первичного вала густой смазкой. Поднимаем коробку на место, выравниваем. Вставляем направляющую снизу вместо болта. Удобно использовать удлинитель на 1/4. Вкручиваем временно два длинных болта от передней подушки в коробку. Один спереди, один сзади. Просим помощника давить на коробку ногой из колесной арки. При этом помощник сидит на стуле. Достаточно чуть-чуть провернуть коробку с помощью приспособы и коробка входит в диск очень легко. Вместо приспособы можно использовать правый привод, либо снять боковую крышку и провернуть вал за шестерню рукой. В этом случае нет необходимости предварительно включать передачу.

20. Стягиваем коробку болтами. Если до этого снимался блок приводов, то снимаем трос, удерживающий коробку и устанавливаем блок.

21. Затягиваем коробку вверх, закручиваем верхнюю подушку.

22. С помощью двух домкратов поднимаем подрамник. Следим, чтобы радиатор встал на свое место. А так же следим, чтобы вал рулевой рейки вошел в отверстие. Стягиваем подрамник к кузову. Устанавливаем брызговик и фиксируем фартук бампера.

23. Устанавливаем нижние подушки на место, устанавливаем разъем на заднюю подушку (на астре). Снимаем лебедки.

24. Укладываем освобожденную ранее проводку. Соединяем разъемы. При необходимости используем капроновые стяжки. Соединяем разъем на блоке изитроника.

25. Собираем выхлопную систему. При наличии новой прокладки меняем ее. Подключаем лямбда зонд. Фиксируем провод стяжкой.

26. Устанавливаем привод, Если есть новое стопорное кольцо, то меняем его. Собираем подвеску. Если при затягивании рулевой наконечник проворачивается используем лом (см. п.4).

27. Если при снятии приводов вытекло масло, то корректируем его уровень, открутив контрольную пробку рядом с левым приводом. Доливать масло удобно большим шприцем через сопун коробки, сняв предварительно пластиковую крышку. Доливаем пока не польется масло из контрольного отверстия. Открутить пробку довольно затруднительно. Можно ее не откручивать. Просто долить примерно то количество, которое вытекло.

28. Устанавливаем рулевой карданьчик.

29. Затягиваем ступичные гайки.

30. Прокачиваем сцепление. Если нету диагностического прибора, то сцепление прокачиваем путем проворачивания штока в блоке изитроника и откручиванием-закручиванием прокачного штуцера. При наличии прибора прокачиваем через процедуру “Гидравлическая утечка муфты сцепления”, используя большой шприц на 160мл, соединенный трубкой с крышкой от тормозного бачка. Альтернативно прокачать можно используя тест муфты сцепления и открывая – закрывая прокачной штуцер. Для подачи напряжения на бортовую сеть используем штатный аккумулятор и провода для прикуривания.

30. Устанавливаем панель АКБ и сам АКБ.

31. Проводим адаптацию точки касания.

32. Прикручиваем колеса, опускаем машину – можно ехать.

Последний раз редактировалось AleXRE; 10.12.2013 в 01:42.

Ремонт Opel
CIM, заслонка рециркуляции, любая электрика, изитроник и другое.
Есть Tech2. Есть GM MDI.
Б/У запчасти.
+7 9O5 7II 8363

Регламент по замене сцепления Opel Astra H (2007 – 2014)

Рекомендуем производить работы по замене сцепления по регламенту от производителя , либо после диагностики при следующих симптомах: автомобиль дёргается при начале движения Opel Astra H (2007 – 2014), туго включаются передачи Opel Astra H (2007 – 2014), не включаются передачи Opel Astra H (2007 – 2014), нестабильная работа акпп Opel Astra H (2007 – 2014), пробуксовка сцепления Opel Astra H (2007 – 2014), удары при переключении передач Opel Astra H (2007 – 2014).

Полезные советы по продлению жизни сцепления Опель Астра Н

Желательно избавиться от привычки перед переключением передач или остановкой долго держать ногу на педали. Так оно слегка выжимается, начинает проскальзывать и быстрее изнашивается. Качественная замена сцепления механической коробки Опель Астра H (Астра н) по низкой цене. Запчасти в наличии. Гарантия

Можно самостоятельно проверить, насколько сцепление нуждается в замене или ремонте. Во время езды нужно нажать на газ. Если обороты после этого увеличиваются, а потом уменьшаются, и лишь после этого автомобиль начинает разгон, это говорит об изношенности механизма.

От чего зависит ресурс сцепления?

Срок службы напрямую зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Немецкие автомобили славятся бесперебойной работой, надежностью и практичностью. Как показывает практика замена сцепления на Опель Астра Н не требуется даже после 200 тыс. км пробега.

Ресурс снижается при быстрых ускорениях и торможении, агрессивной езде, при частых передвижениях по пробкам, грунтовым дорогам и пересеченной местности. Бывают моменты, что к нам пригоняют машины для замены сцепления на Opel Astra уже через 20-30 тыс. км пробега.

В любом случае специалисты советуют проводить ТО авто согласно регламенту от производителя. При таком отношении своевременная диагностика позволят устранять все мелкие неполадки на ранних стадиях, не доводя до крупных поломок, что в целом положительно сказывается на стоимости обслуживания.

Особенности сцепления Изитроник

Автомобили Опель Астра Н получили саморегулируемое сцепление SAC (Self-Adjusting Clutch). Оно автоматически определяет степень изношенности, создает постоянное выжимное усилие. Такое сцепление способно прослужить до 120-150 тыс. км пробега.

В конструкцию входят электродвигатель с червячным редуктором, а также эксцентриковый механизм, работающий вместе с поршнем главного цилиндра. Его перемещения контролируются электронным датчиком. Привод управляется при помощи электронного блока.

Снятие

1. Главный цилиндр сцепления крепится к задней переборке двигательного отсека. С целью обеспечения адекватного доступа необходимо предварительно снять некоторые элементы, установленные в двигательном отсеке — в зависимости от компоновки может потребоваться снятие расширительного бачка, аккумулятора с поддоном, иногда — монтажного блока предохранителей.

2. Тщательно протрите наружную поверхность главного цилиндра и подложите под него комок ветоши для сбора проливаемой тормозной жидкости.

3. Струбциной пережмите подающий шланг, соединяющий резервуар с главным цилиндром (см. сопр. иллюстрацию).

Замечание: Шланг следует пережимать на расстоянии около 5 см от среза натянутого на штуцер цилиндра конца.

Сразу же закупорьте отверстие в цилиндре во избежание попадания в тракт грязи.

4. Снимите стопорное кольцо, сдвиньте хомут и отсоедините от главного цилиндра гидравлическую трубку — с целью минимизации потерь гидравлической жидкости обмотайте штуцерный узел ветошью. Сразу же закупорьте открытые концы линии и штуцера во избежание попадания в систему грязи.

Внимание: Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия, не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности кузовных панелей!

Снимите со штуцерного разъема уплотнительное кольцо — при сборке оно подлежит замене в обязательном порядке.

5. В салоне автомобиля отсоедините от педали сцепления возвратную пружину. Демонтируйте левую нижнюю секцию отделки панели приборов (см. Главу 11), отпустите фиксатор, извлеките штифт и отсоедините от педали сцепления разрезной палец толкателя главного гидравлического цилиндра.

6. Там же отдайте две гайки крепления главного цилиндра к переборке двигательного отсека/опорному кронштейну педали (см. сопр. иллюстрацию). Перейдите в двигательный отсек и снимите главный цилиндр в сборе с уплотнительной прокладкой.

Запчасти какого производителя лучше использовать?

Советуем устанавливать оригинальные запчасти. Такие детали отличаются качеством и поставляются в фирменной упаковке. Срок службы неоригинальных деталей значительно ниже, чем у оригинальных. Установка неоригинальных запчастей, может привести к повторному ремонту.

Когда требуется замена сцепления на Opel Astra H и J?

В процессе эксплуатации при обнаружении следующих дефектов рекомендуется незамедлительно обратиться в сервис для диагностики и проведения неплавного ремонта:

  1. При движении появились посторонние шумы. Причин может быть масса: неисправны подшипники, ослабились заклепки накладок, вышел из строя нажимной или ведомый диск, пружины.
  2. Появилась пробуксовка при включении передачи. Здесь возможно потребуется замена в сцеплении на Опель Астра H и J рабочего цилиндра, накладок или ведомого диска.
  3. Коробка не выключается. Возможно, произошло залипание накладок, образование воздуха в гидравлическом приводе, потек цилиндр или вышли из строя фрикционные накладки.
  4. Включение передачи сопровождается пробуксовкой. Причины могут быть разные: плохо закрепленные мотор или коробка, неравномерное давление в диске и подшипнике, обслуживание и замена расходных материалов проводилась с нарушениями.

Сказали спасибо:

8.5, adamsmith, Agexx, Alex8061, anmaruel, artsk, Barabakan, dimastrtlt, kasper, maximk1974, mike414, rass, Speritum, Zagrya, Виктор Челноков, Дмитрий Анатольевич, Лепший Кориш

Как записаться на замену сцепления для Опель?

Получить данную услугу можно заполнив онлайн-форму на нашем сайте или позвонив на телефонный номер +7 (495) 023-57-03. На Ваш звонок ответит консультант, даст ответы на все интересующие Вас вопросы и оформит заявку. Это даст возможность приехать в удобное Вам время и без очередей и задержек получить обслуживание.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...