Технологическая карта разборки двигателя ваз 2106

В статье подробно рассмотрен процесс разборки двигателя на автомобиле Ваз 2106. Даны советы и рекомендации по проведению ремонтных работ своими руками. Пошаговое руководство.

Содержание

Основные характеристики двигателя ВАЗ 2106

Силовая установка ВАЗ 2106 является усовершенствованной версией двигателя 2103. Благодаря увеличению диаметра цилиндров разработчикам удалось повысить мощность мотора с 71 до 74 лошадиных сил. В остальном конструкция мотора не изменилась.

Внешний вид двигателя ВАЗ 2106

Двигатель ВАЗ 2106 считается лучшим из всех двигателей «Жигулей»

Таблица: характеристики силового агрегата ВАЗ 2106

Больше об устройстве ВАЗ-2106:https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/gabarityi-vaz-2106.html

Особенности мотора ВАЗ 2016

Автолюбители со стажем знают основные технические характеристики этого движка: в классике — бензиновый, четырёхцилиндровый, диаметр цилиндра 79 мм, на каждый цилиндр — по два клапана, рабочий объём 1568 см3, мощность 75–77 л. с., крутящий момент 3000 об/мин, поршневой ход 80 мм, степень сжатия 8,5 атмосферы, вес 121 кг.

Двигатель четырёхтактный с карбюраторной системой и рядным мотором, охладительная система имеет принудительную циркуляцию жидкости. Примерно с 2002 года карбюратор стали заменять на инжектор, что несколько улучшило технические характеристики двигателя. Такая схема «шестёрки» на вторичном рынке не очень распространена: возникает масса проблем при переоснащении устройства, и в первую очередь финансового характера, хотя за полтора — два года интенсивной эксплуатации авто затраты с лихвой окупаются.

Справедливо утверждать, что сейчас практически все современные бензиновые авто имеют инжектор, но далеко не каждый автолюбитель скажет навскидку чем инжектор отличается от карбюратора, хотя всё просто.

Карбюратор Инжектор
У карбюратора воздушно-топливная смесь засасывается в середину двигателя одинаковым количеством независимо от оборотов, что приводит к перерасходу топлива. В инжекторе смесь поступает в цилиндры путём впрыскивания в точной дозировке, а поэтому существенно экономнее.
Дизельный карбюратор в сильные морозы замерзает. Работа этого мотора от погодных условий практически не зависит.
Устройство не настолько привередливо к качеству бензина. Инжекторный двигатель уменьшает загрязнение токсинами выхлопных газов.

Важно помнить, что хотя карбюратор менее надёжен и более расходен, но при этом его можно отремонтировать самостоятельно. Ремонт инжектора, при его большей стабильности и меньшей топливной затратности, производится на СТО, поскольку диагностика возможна только при наличии спецоборудования по установленной схеме, и «весит» такой ремонт значительно дороже. Снятие мотора также подразумевает меньше проблем.

На рынке присутствует и дизельная версия ВАЗ 2106.

Ещё в далёком 1984 году болгары конвертировали бензиновый движок в дизельный, оставив при этом большую часть деталей «жигулевского» мотора без изменений. Правда, сохранив объём двигателя, им не удалось сохранить его мощность. Несколько изменился и вес самого движка. В этом варианте есть много как плюсов, так и минусов. Однако при нынешней цене на ДТ — не самое лучшее устройство при значительной переделке.

Вернуться к оглавлению

Стоит ли делать капремонт двигателя

Двигатель на 2101-2107 разрабатывался еще итальянцами в 50-е года прошлого века. С тех пор конструкция ничем не изменилась, только в 2007 году модель 2107 оснастили инжектором. Двигатель очень простой, и при наличии книги по ремонту, а так же набора инструментов, можно успешно произвести качественный ремонт двигателя. Стоимость «капиталки», даже при условии идеальных условий ремонта, выходит недорого.

Касательно ресурса: согласно заявлению завода-изготовителя, двигателя «ходят» 120000 км, после чего растачивается блок под ремонтный размер, и так еще 2 раза, после чего блок можно выбрасывать. При условии качественных запчастей, правильной дефектовке, использования качественной смазки, и профессиональной сборки, наш мотор может проехать 150-200 тысяч, от замены до замены масла и некоторых расходных материалов.

Инструмент для ремонта

Нам потребуется:

  • универсальный набор головок и ключей;
  • отвертки;
  • динамометрический ключ;
  • зажим для поршневых колец;
  • кран для демонтажа и монтажа мотора;
  • молоток.

Из технических жидкостей и смазок:

  • масло моторное 10w40, либо 5w40 4 литра и 1 литровую банку (30$);
  • тосол зеленый либо синий 10 литров (18$);
  • паста медная 1 тюбик (5$);
  • герметик Victor Reinz (5$).

Услуги

Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.

Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.

Двигатель ВАЗ 2106 в 3D

Ремонтируется двигатель ваз 2106 в 3 этапа…

Repair_engine_VAZ-_106.jpg

Неисправности двигателя ВАЗ 2106 и их признаки

Каким бы надёжным ни был двигатель «шестёрки», он тоже, к сожалению, иногда выходит из строя. Причин для поломки силового агрегата может быть сколько угодно, начиная от банального обрыва какого-нибудь из проводов и, заканчивая, износом деталей поршневой группы. Чтобы определить причину неисправности, важно разобраться с её симптомами.

Признаками того, что двигатель ВАЗ 2106 требует ремонта, могут быть:

  • невозможность запуска (неважно на холодную, или на горячую);
  • троение, «плавающие» обороты, нестабильный холостой ход;
  • снижение мощности при старте, под нагрузкой;
  • перегрев;
  • появление посторонних шумов (стука, цокота);
  • изменение цвета выхлопа (густой белый или сизый дым).

Здесь следует учитывать, что любой из этих симптомов не может прямо указывать на неисправность определённого узла, механизма или системы, поэтому к диагностике следует подходить комплексно, перепроверяя свои заключения.

Двигатель не запускается вообще

Если при заряженном аккумуляторе и нормально работающем стартере силовой агрегат не запускается, и не «схватывает», необходимо проверить:

  • катушку зажигания;
  • прерыватель (датчик Холла, коммутатор);
  • бегунок и контакты крышки распределителя;
  • высоковольтные провода с наконечниками;
  • свечи зажигания;
  • бензонасос;
  • фильтр на штуцере приёма топлива карбюратора;
  • клапан холостого хода.

Отсутствие признаков жизни двигателя является следствием неполадок либо в системе зажигания, либо же в системе питания. Диагностику лучше начинать с зажигания, «прозванивая» цепь тестером, и проверяя, есть ли напряжение на каждом элементе. В результате такой проверки вы должны убедиться, что на свечах зажигания во время вращения стартера есть искра. Если же искры нет, следует проверить каждый узел системы.

Подробнее об искре на ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/net-iskry-vaz-2106.html

Суть проверки системы заключается в том, чтобы понять, доходит ли топливо до карбюратора, и поступает ли оно в цилиндры. Для этого нужно отсоединить выходной патрубок бензонасоса от карбюратора, вставить его в какую-нибудь ёмкость, и прокрутить стартером. Если бензин будет поступать в посудину, с насосом и фильтром все в порядке.

Для проверки карбюратора достаточно снять с него воздушный фильтр и верхнюю крышку. Далее необходимо резко натянуть трос акселератора и посмотреть во вторичную камеру. В этот момент должна быть видна тонкая струйка топлива, направленная во впускной коллектор. Это значит, что ускорительный насос карбюратора работает в штатном режиме. Струйки нет — карбюратор нужно ремонтировать или настраивать.

Стоить проверить и клапан холостого хода. В случае его неисправности двигатель не заведётся. Для проверки его нужно выкрутить из крышки карбюратора и отключить питающий провод. Дальше клапан необходимо подключить напрямую к клеммам аккумулятора. Во время подключения должен быть отчётливо слышен характерный для срабатывания электромагнита щелчок, а шток устройства податься назад.

Видео: почему не заводится автомобиль

Двигатель троит, наблюдается нарушение холостого хода

Троение силового агрегата и нарушение холостого хода может быть вызвано:

  • выходом из строя одной или нескольких свечей зажигания;
  • пробоем высоковольтного провода;
  • пригоранием контактов крышки распределителя;
  • засорением топливного фильтра тонкой очистки;
  • непроходимостью фильтра на впускном штуцере карбюратора;
  • неправильной регулировкой карбюратора.

Как и в предыдущем случае, здесь диагностику лучше начинать с системы зажигания. Сразу следует проверить искру на электродах свечей и замерить сопротивление каждого из высоковольтных проводов. Дальше снимается крышка распределителя и оценивается состояние её контактов. В случае их пригорания нужно провести их очистку от нагара, или заменить крышку.

Диагностика фильтра тонкой очистки производится путём определения его пропускной способности, как было описано выше. А вот что касается фильтра карбюратора, то его нужно выкрутить из крышки, и в случае необходимости продуть сжатым воздухом.

Если после проведения этих этапов диагностики симптомы остались, необходимо произвести регулировку карбюратора, а именно качества смеси и уровня топлива в поплавковой камере.

Видео: почему троит двигатель ВАЗ 2106

Снижение мощности двигателя

К ухудшению мощностных качеств силового агрегата приводят:

  • засорение фильтров тонкой очистки или карбюратора;
  • неисправность топливного насоса;
  • неправильная регулировка качества горючей смеси;
  • нарушение фаз газораспределения;
  • неправильная регулировка угла опережения зажигания;
  • износ деталей поршневой группы.

При заметном снижении мощности мотора первым делом следует оценить производительность топливной системы, проверив фильтры, бензонасос и отрегулировать качество смеси. Далее необходимо определить, совпадают ли метки привода ГРМ на звёздах коленчатого и распределительного валов с метками на крышках двигателя и распредвала. Если с ними все в порядке, отрегулируйте угол опережения зажигания, провернув корпус распределителя в ту или иную сторону.

Что касается поршневой группы, то при износе её деталей потеря мощности проявляется не так явно и быстро. Определить, что именно поршневая виновата в потере мощности, может помочь измерение компрессии в каждом из цилиндров. Для ВАЗ 2106 нормальными считаются показатели в пределах 10–12,5 кгс/см2. Допускается эксплуатация двигателя с компрессией 9–10 кгс/см2, хотя такие цифры свидетельствуют о явном износе элементов поршневой группы.

Видео: почему снижается мощность двигателя

Перегрев двигателя

Нарушение теплового режима силовой установки можно определить по указателю температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка прибора постоянно или периодически переходит в красный сектор — это явный признак перегрева. Продолжать движение на автомобиле, мотор которого подвержен перегреву не рекомендуется, так как это может привести к прогоранию прокладки головки блока цилиндров, а также заклиниванию подвижных частей силового агрегата.

Нарушение теплового режима мотора может быть следствием:

  • недостаточного уровня хладагента в системе;
  • заклинивания термостата;
  • непроходимости (засорения) радиатора охлаждения;
  • поломкой вентилятора охлаждения;
  • неисправности жидкостного насоса.

При обнаружении признаков перегрева первым делом следует обратить внимание на уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, и при необходимости долить хладагент. Определить работоспособность термостата можно по температуре патрубков радиатора. При прогретом двигателе они оба должны быть горячими. Если нижний патрубок горячий, а верхний холодный, значит, клапан термостата заклинил в закрытом положении, и хладагент движется по малому кругу, обходя радиатор. В этом случае устройство нужно заменить, так как ремонту оно не подлежит. Проходимость радиатора также проверяется по температуре патрубков. Если он засорён, верхний патрубок будет горячим, а нижний тёплый, или холодный.

Вентилятор охлаждения на ВАЗ 2106, обычно, включается при температуре охлаждающей жидкости 97–990С. Его работа сопровождается характерным жужжанием, которое издаёт крыльчатка. Выйти из строя он может по нескольким причинам, включая плохой контакт в разъёме, поломку датчика и неисправность самого электродвигателя. Чтобы проверить устройство, достаточно подключить его контакты напрямую к аккумулятору.

Диагностировать поломку жидкостного насоса без его демонтажа достаточно сложно, поэтому его проверку проводят в последнюю очередь. Чаще всего его неисправность бывает связана с повреждением крыльчатки и износом подшипника ротора.

Видео: почему перегревается двигатель

Посторонние звуки

Работа любого силового агрегата сопровождается множеством звуков, поэтому отличить, где посторонний шум, а где нет, на слух сможет только специалист, да и то далеко не каждый. Для определения «лишних» стуков существуют специальные автомобильные фонендоскопы, позволяющие более-менее точно определить место, откуда они доносятся. Что касается двигателя ВАЗ 2106, то посторонние звуки могут издавать:

  • клапаны;
  • коренные и шатунные подшипники;
  • поршневые пальцы;
  • цепь привода газораспределительного механизма.

Клапана издают высокочастотный стук, который исходит от клапанной крышки. Они стучат по причине неправильной регулировки тепловых зазоров, износа кулачков распределительного вала, а также ослабевания клапанных пружин.

Коренные и шатунные подшипники издают похожие звуки. Причиной этому является их износ, вследствие чего увеличивается люфт между ними и шатунными шейками. Кроме этого стук может быть вызван и пониженным давлением масла.

Пальцы поршней обычно звенят. Это явление зачастую вызывается детонацией внутри цилиндров. Она возникает по причине неправильной регулировки угла опережения зажигания. Решается подобная проблема путём выставления более позднего зажигания.

Шум цепи привода ГРМ похож на громкий шелест или лязг, причиной которого является её слабое натяжение или проблемы с успокоителем. Избавиться от таких звуков поможет замена успокоителя или его башмака.

Видео: стук в двигателе

Изменение цвета выхлопа

По цвету, консистенции и запаху выхлопных газов можно в целом судить о состоянии двигателя. У исправного силового агрегата выхлоп белый, лёгкий, полупрозрачный. Он пахнет исключительно сгоревшим бензином. Изменение этих критериев указывает на то, что у мотора есть проблемы.

Густой белый дым из выхлопной трубы под нагрузкой свидетельствует о сгорании масла в цилиндрах силовой установки. А это уже признак износа поршневых колец. Убедиться в том, что кольца пришли в негодность, или «залегли», можно путём осмотра корпуса воздушного фильтра. Если смазка попадает в цилиндры, её через сапун будет выдавливать в «кастрюлю», где она осядет в виде эмульсии. Лечится подобная неисправность путём замены поршневых колец.

Но густой выхлоп белого цвета может быть и следствием других неполадок. Так, при пробое (прогорании) прокладки головки блока цилиндров охлаждающая жидкость попадает в цилиндры, где при сгорании превращается в белый пар. В этом случае выхлопу будет присущ запах охлаждающей жидкости.

Видео: почему из выхлопной трубы идёт белый дым

Какие запчасти нужны

  • поршни ремонтного размера с кольцами (70уе);
  • вкладыши шатунные и коренные (15уе);
  • распедвал 21213 (для лучших «низов» 35уе);
  • разрезная шестерня (для того, что бы правильно выставить метки 20уе)и новая цепь (12уе);
  • клапана, направляющие и сальники (20уе);
  • пружины клапанов (15уе), приобретением которых зачастую пренебрегают;
  • рокера в зависимости от состояния;
  • болты ГБЦ (3уе);
  • автоматический натяжитель цепи (11уе);
  • комплект прокладок и сальников (10уе);
  • масляный насос в сборе (30уе);
  • башмак натяжителя шестеренчатый (25уе);
  • термостат, помпа и патрубки охлаждения (20уе);
  • БСЗ (45уе) для обеспечения мощной искры, соответственно + новые провода со свечами (15уе);
  • ремкомплект карбюратора (4уе);
  • фильтра (масляный, топливный, воздушный (5уе);

Итого работа с деталями и жидкостями, в среднем, выйдет 470уе, при условии высококачественных запчастей, что в итоге даст хорошо работающий мотор с большим ресурсом, а так же мощностью в районе 85 л.с.

Ремонт силового агрегата ВАЗ 2106

Ремонт мотора «шестёрки», подразумевающий замену деталей поршневой группы, лучше производить после его демонтажа с автомобиля. Коробку переключения передач при этом можно не снимать.

Демонтаж двигателя ВАЗ 2106

Даже после снятия всего навесного оборудования вытащить мотор из подкапотного пространства вручную не получится. Поэтому для выполнения этой задачи потребуется гараж со смотровой ямой и электрическим тельфером. Кроме него понадобятся:

  • набор отвёрток и гаечных ключей;
  • ёмкости для сбора охлаждающей жидкости и масла;
  • маркер;
  • несколько старых одеял (чтобы защитить лакокрасочное покрытие автомобиля о время извлечения двигателя).

Для демонтажа мотора необходимо:

  1. Загнать машину на смотровую яму.
  2. Поднять капот, маркером обвести навесы по контуру. Это необходимо для того, чтобы при установке капота не пришлось выставлять зазоры.
    Снятие капота

    Чтобы не пришлось выставлять зазоры при установке капота, нужно обвести маркером навесы

  3. Открутить гайки крепления капота, снять его.
  4. Полностью слить охлаждающую жидкость.
    Пробка слива охлаждающей жидкости

    Охлаждающую жидкость нужно слить и с радиатора, и с блока цилиндров

  5. При помощи отвёртки ослабить хомуты патрубков системы охлаждения. Снять все патрубки.
    Патрубки системы охлаждения

    Для снятия патрубков нужно ослабить хомуты

  6. Таким же образом снять шланги топливопроводов.
    Шланги системы питаня

    Шланги также закреплены при помощи хомутов

  7. Отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания и крышки распределителя.
  8. Открутив две гайки, отсоединить от выпускного коллектора приёмную трубу.
    Приемная труба

    Для отсоединения трубы необходимо открутить две гайки

  9. Отключить аккумулятор, снять его и убрать в сторону.
  10. Открутить три гайки крепления стартера, отсоединить провода. Снять стартер.
    Стартер ВАЗ 2106

    Стартер крепится тремя гайками

  11. Открутить верхние болты крепления КПП (3 шт).
    Крепление КПП

    Сверху КПП крепится тремя болтами

  12. Отсоединить от карбюратора приводы воздушной и дроссельной заслонок.
    Карбюратор ВАЗ 2106

    От карбюратора нужно отсоединить приводы воздушной и дроссельной заслонок

  13. Спустившись в смотровую яму, демонтировать рабочий цилиндр сцепления.
    Рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2106

    Чтобы снять цилиндр, нужно демонтировать пружину

  14. Выкрутить два нижних болта крепления КПП к двигателю.
    Нижние крепления КПП

    Снизу КПП закреплена двумя болтами

  15. Открутить гайки крепления защитного кожуха (4 шт).
    Защитный кожух

    Кожух закреплен на четырех гайках

  16. Открутить три гайки крепления силовой установки к опорам.
    Опора двигателя

    Двигатель установлен на трех опорах

  17. Надёжно закрепить монтажные цепи (ремни) тельфера к двигателю.
  18. Накрыть старыми одеялами передние крылья машины (чтобы не поцарапать ЛКП).
  19. Аккуратно приподнять двигатель тельфером.
    Извлечение двигателя из моторного отсека

    Перед снятием двигателя нужно убедиться в надежности креплений

  20. Отвести мотор в сторону и установить его на пол или стол.

Как заменить вкладыши

Когда двигатель будет снять с автомобиля, можно приступать к его ремонту. Начнём с вкладышей. Чтобы произвести их замену, необходимо:

  1. Шестигранным ключом открутить сливную пробку на поддоне картера.
    Сливная пробка на поддоне картера

    Пробка выкручивается шестигранником

  2. Ключом на 10 выкрутить все двенадцать болтов по периметру поддона. Снять поддон с прокладкой.
    Снятие поддона

    Поддон крепится на 10 болтах

  3. Демонтировать карбюратор и распределитель зажигания.
  4. Используя ключ на 10 выкрутить восемь гаек крепления клапанной крышки. Снять крышку с прокладкой.
    Снятие клапанной крышки

    Клапанную крышку фиксируют восемь гаек

  5. При помощи монтажной лопатки или зубила отогнуть шайбу, стопорящую болт крепления звезды распредвала.
    Шайба фиксации болта распредвала

    Чтобы выкрутить болт, нужно отогнуть шайбу

  6. Ключом на 17 выкрутить болт звезды распредвала. Снять звезду и цепь.
  7. Открутить ключом на 10 две гайки фиксации натяжителя цепи.
    Натяжитель цепи

    Натяжитель закреплен двумя гайками

  8. Торцевым ключом на 13 открутить девять гаек крепления постели распредвала. Снять постель.
    Постель распредвала

    Чтобы снять постель, нужно открутить девять гаек

  9. Ключом на 14 открутить гайки, крепящие крышки шатунов. Снять крышки вместе с вкладышами.
    Снятие шатунных крышек

    Каждая крышка крепится двумя гайками

  10. Демонтировать шатуны, извлечь из них вкладыши.
  11. Ключом на 17 выкрутить болты на крышках коренных подшипников.
    Крышка коренного подшипника

    Крышка крепится двумя болтами

  12. Отсоединить крышки, извлечь упорные кольца
  13. Извлечь из крышек и блока цилиндров вкладыши коренных подшипников.
    Вкладыши коренных подшипников

    Вкладыши выполнены из сплава стали и алюминия

  14. Демонтировать коленчатый вал.
    Коленчатый вал

    Вал необходимо очистить от масла путем промывки в керосине

  15. Промыть вал в керосине, вытереть сухой чистой тряпкой.
  16. Поставить новые вкладыши и упорные кольца.
  17. Моторным маслом смазать коренные и шатунные шейки коленвала, после чего установить вал в блок цилиндров.
  18. Поставить крышки коренных подшипников, зафиксировать их болтами. Болты затянуть динамометрическим ключом с усилием 68,3–83,3 Нм.
  19. Установить на коленчатый вал шатуны с новыми вкладышами. Зафиксировать их гайками. Затянуть гайки с усилием 43,3–53,3 Нм.
  20. Собрать двигатель в обратном порядке.

Замена компрессионных и маслосъемных колец поршней

Чтобы заменить поршневые кольца потребуются те же инструменты, а также тиски и специальная оправка для обжатия поршней. Ремонтные работы следует производить в следующем порядке:

  1. Разобрать двигатель в соответствии с п.п. 1–10 предыдущей инструкции.
  2. Поочерёдно вытолкать поршни из блока цилиндров вместе с шатунами.
    Извлечение поршней из цилиндров

    Поршни нужно снимать вместе с шатунами

  3. Зажать шатун в тисках, и при помощи тонкой отвёртки снять с поршня два компрессионных и одно маслосъемное кольца. Проделать эту процедуру для всех поршней.
    Снятие колец

    На каждом поршне установлено по три кольца

  4. Очистить поршни от нагара.
  5. Установить новые кольца, ориентируя их замки на выступы в проточках.
  6. При помощи оправки установить поршни с кольцами в цилиндр.
    Установка поршней в цилиндры

    Устанавливать поршни удобней с помощью оправки

  7. Собрать двигатель в обратном порядке.

Ремонт масляного насоса

Для снятия и ремонта маслонасоса необходимо:

  1. Ключом на 13 выкрутить два болта крепления насоса.
    Демонтаж маслонасоса

    Нсос держится на двух болтах

  2. Демонтировать устройство вместе с прокладкой.
  3. Ключом на 10 открутить три болта крепления патрубка маслозаборника.
    Снятие патрубка маслозаборника

    Патрубок крепится тремя болтами

  4. Отсоединить редукционный клапан.
    Редукционный клапан

    Клапан служит для поддержания давления в системе

  5. Снять крышку насоса.
  6. Извлечь ведущую и ведомую шестерни.
    Ведомая шестерня

    Шестерни не должны иметь следов износа и повреждений

  7. Осмотреть детали насоса, оценить их состояние. Если корпус, крышка или шестерни имеют следы выработки или механических повреждений, заменить неисправные элементы.
  8. Почистить сетку маслоприемника.
    Сетка маслоприемника

    Если сетка загрязнена, ее нужно очистить или заменить

  9. Собрать устройство в обратном порядке.

Самостоятельный ремонт двигателя — процесс довольно сложный, но не настолько, чтобы им не заниматься. Главное начать, а там сами разберётесь, что к чему.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.

Подготовка к сборке двигателя

В интернете легко можно найти видео по сборке двигателя ВАЗ 2106, которое позволяет практически любому водителю научиться самостоятельно обслуживать силовой агрегат своего автомобиля.

Такие технологические операции, как сборка/разборка двигателя ВАЗ 2106, предполагают, наряду с наличием полного комплекта слесарных инструментов, комплекта обновленных запчастей, наличие определенных навыков слесарных работ и помощь специалиста.

ВАЗ 2106 | Порядок разборки двигателя

Порядок разборки двигателя

Проще всего производить разборку двигателя на портативном монтажном стенде. Такой стенд обычно недорого можно арендовать в мастерской автосервиса или специальном пункте проката. Перед тем как устанавливать двигатель на стенд с него необходимо снять маховик/приводной диск.

Если возможность воспользоваться стендом отсутствует, можно произвести разборку двигателя после установки его на деревянные блоки прямо на полу рабочей площадки. Соблюдайте крайнюю осторожность, чтобы не опрокинуть двигатель на пол в ходе такой разборки.

Если Вы решили приобрести и установить восстановленный двигатель, в первую очередь необходимо снять со старого все навесные агрегаты и вспомогательное оборудование — они должны быть затем перенесены на новый блок — как если бы Вы собирались приступить к капитальному ремонту старого двигателя. Сюда входят:

  • Генератор с кронштейнами
  • Компоненты систем снижения токсичности отработавших газов
  • Распределитель, свечные провода и свечи зажигания
  • Термостат и крышка кожуха
  • Водяной насос
  • Компоненты системы впрыска топлива
  • Впускной трубопровод и выпускной коллектор(ы)
  • Масляный фильтр
  • Опоры двигателя
  • Сборка сцепления и маховик/приводной диск
При снятии с двигателя навесных агрегатов и внешних компонентов уделяйте пристальное внимание деталям их установки, которые могут оказаться полезными и важными при переносе их на новый/восстановленный блок. Запоминайте установочное положение прокладок, сальников, дистанционных втулок, штифтов, кронштейнов, шайб, болтов и прочих мелких деталей.

Если Вы собираетесь произвести установку сокращенного набора блока (см. Раздел Варианты восстановления двигателя), то со старого двигателя должны быть сняты головка(и) цилиндров, поддон картера и масляный насос.

Если планируется проведение полного капитального ремонта, двигатель должен быть разобран и из него извлечены все внутренние компоненты. Придерживайтесь следующего порядка снятия внутренних компонентов двигателя:

  • Крышка(и) головки(ок) цилиндров
  • Впускной трубопровод и выпускной коллектор(ы)
  • Коромысла и штанги толкателей
  • Гидравлические толкатели клапанов
  • Головка(и) цилиндров
  • Крышка привода газораспределительного механизма (цепи)
  • Распределительная цепь со звездочками
  • Распределительный вал
  • Поддон картера
  • Масляный насос
  • Шатунно-поршневые группы
  • Коленчатый вал и коренные подшипники

Перед началом разборки двигателя и выполнением процедур его капитального ремонта удостоверьтесь в наличии перечисленных ниже компонентов (см. также списки инструментов, приведенные в Разделе Порядок сборки двигателя после завершения его капитального ремонта):

  • Стандартный набор слесарного инструмента
  • Комплект маленьких картонных или пластмассовых коробочек для хранения компонентов
  • Прокладочный скребок
  • Зенкер для удаления ступенчатого износа верхней части цилиндров
  • Съемник демпфера крутильных колебаний
  • Микрометры
  • Телескопические нутромеры
  • Циферблатный измеритель плунжерного типа
  • Инструмент для сжатия клапанных пружин
  • Хон для обработки зеркал цилиндров
  • Инструмент для прочистки канавок поршневых колец
  • Электродрель
  • Набор лерок и метчиков
  • Проволочные щетки
  • Щетки (ершики) для прочистки масляных галерей
  • Растворитель

Инструмент для притирки клапанов

последний ремонт двигателя ваз 2106

Все вы знаете, для чего необходимы клапаны в двигателе. Они служат для правильного газораспределения. Другими словами, топливо в камеру сгорания должно поступать своевременно, аналогичная ситуация и с выхлопными газами. Но если между тарелкой клапана и седлом не будет зазора, либо он будет слишком большим, то газораспределение окажется нарушено. Чтобы избавиться от этой неприятности, вам нужно осуществить притирку клапанов. Для этого вам потребуется два вида притирочной пасты: для грубой и тонкой работы. Из инструментов необходима дрель с функцией реверса, а также насадка для нее. Изготовить последнюю можно из старого клапана, для этого отрезаете его стержень.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...