Замена маховика у автомобиля: на что обратить внимание

Что нужно знать о ресурсе сцепления и лайфхаках, связанных с ним.

Ресурс зависит от вас

В сцеплении трение является рабочим процессом, соответственно и сам ресурс узла в определенной степени непредсказуем, и гарантийные обязательства, как правило, достаточно осторожные. Срок службы определяется конструктивными особенностями автомобиля, качеством применяемых материалов, но в наибольшей степени все-таки условиями эксплуатации.

Как минимум это касается числа рабочих циклов, которые происходят при старте с места и переключении передач. И здесь предсказуемо городская езда с постоянными разгонами-торможениями куда активнее изнашивает сцепление, чем трассовые режимы на устоявшейся скорости. Но кроме количества циклов важно, насколько щадящими для сцепления они оказываются. Даже если взять только манеру вождения, можно вспомнить, как новички подпаливают узел на старте или как “гонщики” организуют пробуксовку. Или взять переключения с высших передач на низшие: если делать их без “перегазовок”, вы нагружаете и синхронизаторы в коробке, и как раз таки сцепление.

Наконец, существенно сократить срок службы можно, усиленно изнашивая и даже перегревая диск (и корзину) при его длительной пробуксовке, когда надо очень плавно стартовать на слабонесущем покрытии (рыхлый песок, снег и т.д.) или при маневрировании с прицепом. Кстати, это же происходит, когда диск не полностью прижимается к корзине, то есть водитель едет с частично выжатой педалью сцепления (опять же для новичков, держащих ногу на педали, это вполне возможная ошибка) или же при неправильной работе узла. 

Еще одна вредная привычка – длительное удержание педали в выжатом положении, например, на светофоре в ожидании зеленого света. Если постоянно практикуете такое, это может сказаться на ресурсе выжимного подшипника.

_03.jpg

От аккуратности обращения со сцеплением и нагрузок зависит и состояние демпферных пружин корзины, которые со временем могут ослабляться. Также их может повреждать неисправный выжимной подшипник. На проблемы с “лепестками” укажут вибрации при старте или некорректная работа сцепления.

В общем, чтобы обеспечить как можно больший срок службы сцепления, избегайте его частичного включения/выключения (пробуксовки), правильно дозируйте “газ” при старте и переключениях, а при переходе с высоких передач на низкие используйте “перегазовки”. 

Что представляет собой маховик автомобиля

Что представляет собой маховик автомобиля

Маховик, замена которого рассматривается в нашей статье, напоминает металлическое колесо диаметром до 0,4 м. Эта деталь играет роль накопителя кинетической вращательной энергии, которая передается от мотора. Благодаря маховику обеспечивается плавность вращения коленвала в те моменты, когда поршни двигателя проходят мертвые точки. Данная деталь участвует в работе нескольких систем авто, поэтому ее можно отнести к таким узлам, как:

  • Кривошипно-шатунный механизм (маховик участвует в моменте вращения коленчатого вала и обеспечивает его равномерность).
  • Трансмиссия, где маховик выступает в качестве ведущего диска сцепления.
  • Редуктор, в котором маховик выполняет функцию ведомой шестерни, обеспечивающей  передачу вращательного момента от стартера к коленвалу.

Для производства маховика используется серый чугун, поэтому стоимость его не очень высока. По его наружному краю запрессовывается венец (обод из стали с равномерно расположенными зубьями, которые служат для передачи крутящего момента от стартера в момент пуска мотора). Конструкционно маховик изготавливают с легкой серединой и утяжеленными краями (такая конструкция повышает инерционные свойства). Внутри детали присутствует 6 отверстий, через которые она с помощью фланцев крепится к коленчатому валу. Кроме того, маховик имеет отверстия для соединения с корзиной сцепления.

Виды маховиков в зависимости от конструкционных особенностей:

1. Сплошной Виды маховиков

Это наиболее распространенный вариант детали для комплектации современных авто. Он отличается простой конструкцией – диск из чугуна диаметром до 0,4 м, по наружному краю которого закреплен зубчатый венец, обеспечивающим зацепление со стартером при пуске двигателя. С коленчатым валом такой маховик соединен при помощи фланца, а его противоположная сторона выполняет функцию ведомого диска сцепления.

2. Демпферный или двухмассовый Демпферный маховик

Такая деталь включает два диска, которые соединены пружинно-демпферным устройством. Благодаря своей конструкции двухмассовый маховик может выполнять следующие функции:

  • Сглаживать избыточные вибрации коленвала.
  • Защищать трансмиссию автомобиля от перегрузок и лишних вращательных моментов.
  • Снижать изнашиваемость синхронизирующих деталей.
  • Обеспечивать легкость и плавность включения передач.
  • Сокращать расход топлива.

Для такой детали, как двухмассовый маховик, замена может потребоваться в результате высоких нагрузок, способствующих изнашиванию механизма и поломке его отдельных элементов (например, может лопнуть пружина).

3. Облегченный Облегченный маховик

Такой маховик устанавливается на тюнингованные моторы. Такая деталь весит, как правило, в 1,5 раза меньше в сравнении со стандартной, поэтому двигатель быстрее набирает обороты, что улучшает динамику машины и повышает мощность мотора до 7%. Для производства облегченных маховиков применяют износостойкие сплавы, способные выдерживать повышенные нагрузки. Преимущество такой детали заключается в бесшумной, быстрой и эффективной работе.

Есть смысл разобраться, почему демпферные (двухмассовые) маховики чаще выходят из строя:

  • Неисправность может появляться из-за блокировки маховика, вызванной неправильным креплением детали. Так, если были использованы слишком длинные болты, происходит блокировка обоих дисков. В результате маховик потеряет свои амортизационные характеристики и будет работать слишком шумно.
  • В результате перегрева внутренней стороны одного из дисков из-за неисправного осевого подшипника (подшипник расположен между дисками).
  • Под влиянием высоких механических перегрузок или неправильной работы сцепления может происходить истирание одного из дисков маховика, что приводит к разрушению внутренних деталей (как правило, такая неисправность проявляется в виде выступающей смазки).

По умолчанию

Цитата

Сообщение от

montajnik Посмотреть сообщение

Всем здравствуйте.Немного баян.Читал.Благо тем полно.Хочу конкретно узнать ,надо ли менять маховик.История такова.Чпанул ,естественно сразу дали о себе знать несколько умирающих агрегатов.В их число вписалось сцепление.Буксует на 3-й после 3000т. если резко надавить. таже картина на 2-х следующих.катаюсь так порядка месяцев 5 .Конечно аккуратно стараюсь не давить в пол. И вот думаю надо ли маховик менять?Ценник-то на него не слабыйХотелось бы узнать мнения тех у кого было такое или кто слышал что

Не могу точно сказать надо или нет. Но у меня на практике было что переделывал автомат на механику с чипованым двигателем. Маховик ставил для ” заводских коней”. Пока люди не говорили что есть проблеммы с маховиком. Была даже ауди оллроуд 2.7 би турбо чипованная на 300 коней. Маховик со сцепкой поставил от 2.4 двигателя(170 коней). Полёт был норм. Единственное позже приезжал менять сцепку от RS4. Т.к. боялся что не выдержет. Хотя его сцепка была в идеале ещё.

B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring

И другие проблемы

Помимо естественного или ускоренного износа дисков выйти из строя может выжимной подшипник (например, если до этого сцепление менялось не комплектом, а все ограничилось одним лишь диском). Как правило, на эту проблему указывает появляющийся или изменяющийся звук при включенном/выключенном сцеплении, но окончательный вердикт выносится после снятия сцепления и дефектовки подшипника. 

Но износ сцепления и выход из строя выжимного подшипника обычно происходят не внезапно: от момента появления первых признаков проблемы до невозможности продолжать движение проходит довольно много времени и километров, так что у водителя есть возможность дотянуть до сервиса.

_04.jpg

А вот отказ привода может случиться моментально, особенно если он механического типа и обрыв троса происходит без предупреждений (хотя сначала может иметь место “жесткая педаль”). Внезапно ломается и вилка включения, хотя это происходит крайне редко. Если же привод гидравлический, то здесь неприятный сюрприз может подкинуть потекший рабочий цилиндр. Но и он обычно ломается не сразу, а постепенно.

Так что, если не хотите столкнуться с поломкой сцепления в дороге, не игнорируйте признаки его некорректной работы: “потяжелевшую” педаль, вдруг появившийся хруст синхронизаторов при переключениях, затрудненное включение передач. Все это может указывать на то, что по какой-то причине происходит неполное включение или выключение сцепления. И проблема может прогрессировать.

Почему может понадобиться замена маховика

В результате агрессивного вождения, езды с включенным сцеплением, резких стартов с места происходит ускоренное изнашивание зубьев маховика и его прилегающей поверхности. Такие дефекты приводят к появлению вибрации, к пробуксовкам или к появлению шума во время работы мотора. Неисправности маховика не только создают дискомфорт водителю, но и могут стать причиной аварийной ситуации. Как избежать таких неприятностей?

Появление посторонних шумов при работающем моторе может указывать на необходимость замены маховика. Кроме того, такая работа может потребоваться:

  • при большом пробеге авто;
  • если часто менялись детали сцепления;
  • по причине естественного износа маховика.

Признаки неисправности маховика могут проявляться во время пуска или остановки мотора. При их появлении следует обратиться к специалистам для проведения диагностики и последующей замены детали.

Рассмотрим более подробно эксплуатационные моменты, которые приводят к необходимости замены маховика.

Всевозможные неисправности этой детали можно разделить на несколько видов.

1. Дефект первый: изнашивание и/или повреждение зубчатого венца элемента

Причины неисправности:

  • износ или неисправность стартера и его деталей;
  • неправильный монтаж стартера в картер маховика;
  • в картер маховика попали посторонние частицы;
  • нарушение технологии сборки узла;
  • изношенность зубчатого венца.

Устранение неисправности:

  • замена зубчатого венца;
  • правильная установка стартера в картер маховика;
  • диагностика и ремонт стартера (в случае необходимости).

2. Дефект второй: биение маховика

Причины неисправности:

  • изношенное или неисправное сцепление;
  • пробуксовка сцепления;
  • естественный износ деталей;
  • неправильная сборка узла.

Устранение неисправности:

  • диагностика узла на предмет биения;
  • при минимальном биении необходимо проточить маховик на токарном станке;
  • при сильном биении необходима замена маховика;
  • диагностика работы сцепления с последующим ремонтом или заменой этого узла;
  • диагностика привода выключения сцепления с последующим ремонтом (при необходимости);
  • обтяжка крепежных болтов с учетом требуемого момента затяжки (примерно 100 Н*м).

Допустимые величины биения маховика можно найти в справочниках и технической документации автопроизводителя. Важно понимать, что может произойти в случае превышения допустимых параметров биения.

Сильное биение маховика может привести к разрушению рабочей поверхности, которая сопряжена с ведомым диском сцепления. Симптомы этой неисправности проявляются во время работы мотора. Чтобы устранить биение, нужно обеспечить правильный момент затяжки болтов крепления.

Нарушение функциональности рабочей поверхности

3. Дефект третий: нарушение функциональности рабочей поверхности под ведомый диск сцепления

Причины появления неисправности:

  • изношенное или неисправное сцепление;
  • пробуксовка сцепления;
  • большой «пробег» двигателя;
  • неправильная сборка узла.

Устранение неисправностей:

  • замена маховика;
  • диагностика сцепления с последующим ремонтом или заменой (при необходимости);
  • диагностика с последующим ремонтом привода выключения сцепления.

Важно: работа маховика на автомобиле с неисправным сцеплением приводит к появлению трещин и других дефектов на его рабочей поверхности.

Выявить неисправности маховика можно при проведении диагностики в автосервисе.

4. Дефект четвертый: повреждения посадочного места под фланец коленчатого вала

Причины неисправности:

  • изношенность детали в результате большого пробега мотора;
  • неправильная сборка узла.

Устранение неисправности:

  • замена маховика;
  • диагностика с последующим ремонтом или заменой коленчатого вала;
  • переустановка коленчатого вала в картер маховика;
  • соблюдение технологических требований при сборке узла;
  • обтяжка болтов крепления маховика с соблюдением требований по моменту затяжки.

Правильное усилие при затягивании крепежа – важное условие для проведения ремонта.

5. Дефект пятый: неисправность и изнашивание резьбы отверстий, предназначенных для крепежных болтов

Причины неисправности:

  • неправильная сборка узла: кожух расположен неправильно или плоха закреплен;
  • износ элементов, вызванный длительной эксплуатацией мотора.

Устранение неисправности:

  • замена маховика;
  • нарезка новой резьбы (при наличии возможности);
  • диагностика правильности установки кожуха маховика с последующим исправлением ошибок;
  • балансировка маховика.

Важно: при любой замене маховика обязательно проводится балансировка коленвала в сборе с диском и маховиком. Только после такой процедуры автомобиль может эксплуатироваться.

Балансировка обеспечивает корректную работу всех сопряженных деталей. Кроме того, следует проверить правильность установки и надежность крепления кожуха маховика.

Неисправность и изнашивание резьбы отверстий

Как производится замена маховика

Замена маховика предполагает демонтаж детали. Выполняется этот этап по следующей схеме:

  1. Снимаем КПП.
  2. Демонтируем кожух маховика вместе ведомым и нажимным дисками.
  3. Фиксируем деталь с помощью отвертки, чтобы она не прокручивалась при отвинчивании болтов.
  4. Откручиваем шесть болтов, которыми крепится маховик (отворачивать болты следует в порядке крест-накрест, чтобы упростить выполнение работы).
  5. Снимаем маховик и опорную шайбу. Нужно запомнить, как расположен маховик относительно смотровой метки.

Основные этапы установки нового маховика:

  • Устанавливая новую запчасть, следует обеспечить ее положение аналогичное тому, в котором находилась снятая деталь.
  • Сборка всех сопряженных элементов выполняется в порядке, обратном разборке. Важно проследить за правильностью расположения кожуха маховика и соблюдать рекомендуемые автопроизводителем моменты затяжки болтов крепления (примерно 100 Н*м).

Как производится замена маховика

Затягивают крепежные болты на маховике крест-накрест. Кроме того, следует проверить, чтобы сама деталь стояла без перекосов.

После того, как маховик будет снят, нужно обеспечить стабильное положение коленвала, так как если он провернется, то это существенно усложнит сборку. Если же коленвал провернулся, вначале следует установить поршень 4-го цилиндра в верхнюю мертвую точку, а установку маховика выполнить в соответствии с меткой.

При соблюдении технологии замены маховика можно обеспечить длительную и бесперебойную эксплуатацию узла.

Доехать без сцепления

Допустим, все звоночки вы пропустили и оказались перед фактом – узел перестал работать. В некоторых случаях (если диски смыкаются, но вы, например, просто не можете ими управлять из-за поломки привода) все равно можно добраться до более удобного места стоянки, а то и вовсе до дома или сервиса. Каким образом?

Стартовать с места придется так. Глушим двигатель, ставим на первую передачу. В момент запуска мотора автомобиль начнет дергаться и постепенно начнет движение. Само собой, в этот момент важно соблюдать увеличенную дистанцию до автомобиля, который находится перед вами. 

_05.jpg

Как переключаться? Чтобы перейти на “нейтраль”, достаточно приотпустить педаль “газа” – передача легко “вынется”. Дальнейшие действия зависят от того, на какую передачу, более высокую или более низкую, вы хотите перейти. Если переключаетесь вверх, то порядок действий такой: отпускаете педаль “газа” и, плавно действуя на рычаг, мягко переводите его на следующую ступень. Если нужно переключиться вниз, то сначала отпускаете “газ”, переводите рычаг в “нейтраль”, затем делаете небольшую “перегазовку” и точно так же мягко пытаетесь включить нужную передачу. К слову, такая езда дает очень хорошее понимание того, как надо работать “газом” и коробкой, чтобы минимально нагружать трансмиссию в обычной жизни.

Замена венца маховика своими руками

Все виды конструкций маховиков имеют такой элемент, как венец, обеспечивающий передачу вращательного момента от стартера при пуске мотора. Зубчатый венец изготавливают из стали и запрессовывают в чугунную основу. В случае чрезмерного износа зубьев венец подлежит замене. Такое мероприятие оправдано с экономической точки зрения, так как новый маховик стоит в 5-6 раз дороже, чем венец.

Замена венца маховика своими руками

Самостоятельно провести замену венца достаточно сложно. Эта операция выполняется в несколько этапов:

  1. Демонтированный маховик нужно положить на прочное основание и наносить равномерные удары зубилом по его периметру. В результате таких ударов венец, как правило, сдвигается и отлетает.  Если этого не произошло, маховик следует разогреть.
  2. Нагревание венца способствует увеличению его диаметра перед установкой за счет теплового расширения. Чтобы нагреть, его нужно поместить примерно на полчаса в печь при температуре 250°C. Если такой печи нет, деталь можно установить на 3-4 опоры, по ее краю развесить смоченную в керосине ветошь и поджечь. Разогревая венец, важно следить, чтобы он не раскалился докрасна. Кроме того, следует избегать воздействия на деталь прямым огнем (от костра, горелки или плиты).
  3. Разогретый венец следует усадить на маховик. Подогнать соединяемые детали можно с помощью молотка.
  4. Когда маховик с новым венцом остынет, его можно установить на двигатель.

Если износ венца касается только его передней части и причинен зубьями стартера, то можно не менять всю деталь – достаточно перевернуть ее на другую сторону.

Диагностика и замена

Некоторые из симптомов неисправного сцепления (например, затрудненное включение передач, вибрации или рывки при старте или движении на малой скорости, посторонние звуки в определенных режимах) могут относиться к другим узлам, а, скажем, пробуксовка сцепления вовсе не обязательно ведет к замене дисков – дело может быть в неисправном приводе (другой вопрос, что длительная езда с такой проблемой “прикончит” и диски). В общем, при появлении первых признаков проблем лучше не дотягивать до более серьезных неприятностей.

Точная причина некорректной работы сцепления будет установлена после его снятия, а на большинстве автомобилей это возможно только после трудоемкого процесса снятия или хотя бы отсоединения коробки от двигателя. Поэтому для начала стоит быть уверенным в том, что причина проблем именно в диске, корзине или выжимном подшипнике. В противном случае вы просто потратите впустую время и деньги на ненужную операцию.

_06.jpg

При естественном износе диска часто рекомендуется менять комплект сцепления целиком. Прежде всего потому, что если остаточный ресурс корзины можно хотя бы примерно прикинуть по ее внешнему виду (и то без гарантий), то сколько еще проходит выжимной подшипник, не скажет никто. Как уже говорилось выше, замена сцепления – процедура трудоемкая, то есть дорогая, так что попытка сэкономить на старом подшипнике может обойтись недешево. С корзиной, повторимся, еще можно рискнуть, но здесь, чтобы хотя бы примерно оценить риски и целесообразность, надо учитывать ее стоимость и конструктивные особенности узла.

Не забудем про двухмассовый маховик

До недавнего времени покупка автомобиля с “механикой” имела весомый аргумент в виде небольшой стоимости обслуживания и ремонта трансмиссии. Но появление двухмассовых маховиков (прежде всего на дизельных или просто мощных версиях) свело этот фактор на нет, потому что порой они служат меньше, чем сцепление, а стоят в разы дороже. Как и многие другие проблемы, эту пытаются решить дешевым способом. В данном случае – переходом на одномассовый маховик, тем более что некоторые производители компонентов такие комплекты освоили.

_07.jpg

Разумеется, это порождает ряд вопросов. В свое время на двухмассовые маховики перешли не просто так. Особенность этого узла – мощная демпферная система. Если перейти на обычный комплект, всю нагрузку возьмет на себя сцепление. А это уже вопрос и ресурса, и эффективности гашения вибраций и ударов.

Некоторые мастера и продавцы запчастей придерживаются по этому вопросу следующей точки зрения. Дальнейшее поведение автомобиля зависит от качества диска сцепления. Если на этом не экономить, то простой потребитель даже не почувствует различий при замене. Что касается вопросов ресурса, то сам одномассовый маховик, как мы уже отметили, получается “вечным”, а хорошее сцепление все равно ходит долго. Даже если допустить, что оно прослужит меньше, в любом случае его замена обойдется в разы дешевле, чем замена двухмассового маховика.

Комплекты сцепления в базе объявлений Автобизнеса

Причины выхода из строя двухмассового маховика

При высоких эксплуатационных характеристиках демпферные маховики имеют относительно небольшой ресурс работы. Как правило, автовладельцам приходится менять эту деталь через каждые 150-350 тыс. км. Другими словами, такая конструкция маховика служит меньше, чем комплект сцепления.

Быстрее всего из строя выходят пружины, которые лопаются из-за усталости металла. После того, как одна пружина изнашивается, значительно увеличивается нагрузка на оставшиеся пружины, поэтому агрегат быстро теряет свою работоспособность и требует замены.

Причины выхода из строя двухмассового маховика

К наиболее распространенным неисправностям ДММ можно отнести также износ подшипника и фрикционных вставок. Замена подшипника требуется, в основном, из-за высыхания пластической смазки.

Определить необходимость замены демпферного маховика можно по ряду признаков. Это может быть стук «холодного» мотора или на холостых оборотах, посторонний шум на нейтральной передаче, щелчки при глушении и скрипы при пуске двигателя. Наличие таких признаков говорит о том, что маховик может выйти из строя в любой момент. Особенно сильный шум появляется, если лопнули пружины двухмассового маховика.

Возможны также ситуации, когда шум при работе двигателя временами проявляется, а потом исчезает. С чем это связано?

Анализируя особенности работы маховика, можно сделать вывод, что его неисправность может проявляться в смещении резонансных частот, которые, чаще всего, превышают обороты холостого хода. В результате, посторонний шум проявляется при 2000 оборотов. Чем сильнее изношен маховик, тем больше будут смещаться вибрации и посторонние звуки.

Продиагностировать неисправности маховик можно несколькими способами:

  • Если вы не хотите самостоятельно снимать КПП, стоит обратиться к специалистам автосервиса.
  • Если у вас есть навыки для самостоятельного выполнения такого ремонта, нужно учитывать, что подвижный элемент узла должен с небольшим усилием вращаться в обе стороны. Углы поворота определяются по зубьям венца, а прикладываемое усилие проверяют с помощью динамометра.
  • Если маховик пришел в негодность, нужно учитывать, что новая деталь для замены стоит достаточно дорого. Демпферный маховик стоит от 15 тыс. руб. (для самых простых моделей авто).

Для такой дорогостоящей детали, как двухмассовый маховик, замена на обычный одномассовый – довольно распространенное решение, но решать такую задачу достаточно сложно. В этой связи стоит отметить, что все работы по ремонту и замене демпферного маховика следует проводить в специализированном автосервисе.

Сложные неисправности двухмассового маховика

Только опытные мастера могут устранить сложные неисправности двухмассового маховика. Как и у одномассовой детали, у демпферного маховика значительно сокращается срок службы при неправильной эксплуатации автомобиля (чрезмерное снижение оборотов на дизельных моторах и т.д.). В результате таких действий происходит выход из строя комплектующих маховика (чаще всего ломаются пружины, которые не выдерживают высоких нагрузок). Кроме того, из-за езды в неправильных режимах могут появляться колебания кривошипного вала.

Признаки неисправности маховика:

  • При запуске и остановке мотора появляется скрип. Этот звук довольно сильный и его невозможно не заметить. Скрип создает впечатление, что стартер не выходит из зацепления и продолжает вращаться.
  • Появляется заметная вибрация, которая пропадает на высоких оборотах. При переключении скоростей разлаются щелчки, а из КПП слышен металлический звук.

Для автолюбителей будет приятно узнать, что ДММ подлежат ремонту. Вышедшие из строя пружины и демпферы можно заменить, все это меняется без проблем и срок службы продлевается на такое же время, как и на новый. В то же время не стоит забывать, что неисправный маховик может частично или полностью вывести из строя радиальный подшипник и даже дополнительный корпус. В этих ситуациях восстановить деталь будет невозможно – понадобится ее замена.

Обязательно следует соблюдать следующие рекомендации по обработке двухмассового маховика:

  • деталь нельзя мыть под сильной струей жидкости;
  • маховик запрещено чистить аэрозолями;
  • не стоит продувать деталь слишком сильным напором воздуха;
  • при замене двухмассового маховика нужно быть аккуратным, так как падение детали даже с небольшой высоты приведет ее в негодность.

Основные этапы самостоятельного выполнения замены маховика:

  • снимаем с аккумулятора минусовую клемму;
  • отсоединяем глушитель;
  • демонтируем кардан;
  • снимаем с коробки переключения передач все навесные элементы, в том числе румпель переключения скоростей и др.;
  • снимаем КПП с автомобиля;
  • меняем маховик на новый.

В ходе выполнения работ по замене маховика необходимо в обязательном порядке проверить, как проворачивается кривошипный вал. Если он стопорится, то стоит обратиться к специалистам. Заклинивание кривошипного вала приведет к тому, что после сборки стартер не будет крутить и придется разбирать систему.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...