Заводской грунт новых кузовных панелей автомобиля

Разбираемся, что представляет собой транспортировочный (черный) грунт, как проверить его качество, когда и как его нужно удалять, а когда можно не удалять.

Содержание

Серое и черное

Если автомобиль основательно «побит жизнью», неизбежно встает вопрос о замене кузовных деталей: крыльев, дверей, порогов, панелей. И мы отправляемся за новыми запчастями — как правило, на рынок.

Большинство новых кузовных деталей поступают в продажу уже с нанесенным грунтовочным покрытием.

Мы сейчас не будем говорить о фирменных «серых» деталях, прозванных так за цвет грунтовки, нанесенной на прошедший фосфатирование металл. Дай бог заводам сами кузова обрабатывать по такой технологии, тут уж не до запчастей.

Катафорезный грунтКатафорезный грунт

Если вам и посчастливилось иметь дело с такой деталью, то все что нужно сделать — это слегка заматировать поверхность (P320 или скотч-брайт), обдуть, обезжирить, нанести грунт-наполнитель и далее — покровную эмаль.

Но сейчас не об этом. Нас интересуют другие, «черные» детали, которых большинство.

Черного цвета покрытие наносят для защиты металла от коррозии при хранении на складах, при транспортировке. Наверное поэтому такой грунт и получил в обиходе название «транспортировочного».

Транспортировочный грунт. Удалять или нет?

Транспортировочный грунт

(в народе «чернуха») наносится для защиты деталей от коррозии при транспортировке и хранении.

Что это за вещество?

Иногда это может быть сухой пигмент краски на нитро- или алкидной основе (газовая сажа), иногда нитроэмаль, а иногда и вовсе нечто, официальной науке неизвестное.

Рекомендованные сообщения

Petrov_kamensk

почти все идет в грунте, черный плотный.

чем удалять?

видел 1- наждачкой с водой, долго медленно, сыро.

2-грунтуют еще раз, и в покраску.

должен ли он удалятся, и есть ли смывки.

vlad

на отечественных деталях удалять обязательно

Vaklin

Попробуй мягким пламенем …

vlad

Попробуй мягким пламенем …

ЭТО ЧТО ПРИКОЛ

видел 1- наждачкой с водой, долго медленно, сыро.

ТАК МОЖНО И НА СУХУЮ ПОЧЕМУ ИМЕННО ВОДОЙ

Vaklin

Синтетические грунты на основе смол очен легко горят. Если внимательно (не нагревая до синего) вспалить грунт то он частично сгорит, частично пузырями раздуеться которые легко снимаются. Потом протираеться мягкой тряпкой. Пробовано неоднократно, но не на автодеталях. Какой в Россий грунт я не знаю. Не мешает попробовать, хуже не будет. Пламя делаю из пропана и горелки которой в хозястве пользуються для обжигания поросят после того как их зарезали. Братя с Украины должны знать как точно сей прибор называеться. Очень применим при производстве сала.

Petrov_kamensk

на сухую наждачка забивается быстро- очень быстро.

сию работу поручают обычто помошникам маляра, по этому о механизации вопрос не идет.

обжигать не выйдет, детали то тонкие, и при большом поверхностном нагреве обязательно поведет.

Kataev1

удалять грунт обязательно (на советских деталях)

в труднодоступных местах (внутри детали) хотябы сбить глянец – тогда грунт ляжет хорошо

удалять грунт с помошью шкурки – без воды – потому что она сразу ржаветь начинает

если деталь будет покрыватся поронаполнителем то я не парюсь и 80 шкурю

а если мокрым по мокрому то 240 – а то риски останутчя виидны..

Kataev1

и еще…

шкурка бывает мокрая и сухая

ну в смысле для работы с водой и без нее

gas

ТАК МОЖНО И НА СУХУЮ ПОЧЕМУ ИМЕННО ВОДОЙ

<{POST_SNAPBACK}>

Пыли меньше и наждачка не забивается

gas

Потом желательно хорошо протереть хотя бы бензином, что б не ржавело

vlad

Пыли меньше и наждачка не забивается

ну вообщето у меня пыли нет :11:

Petrov_kamensk

но это все про механические способы удаления, гдето в памяти сидит что есть хитрая жидкости котораясмывает это покрытие.

наверно и смывка краски ее уберет, но она больно расходуется не экономно.

vlad

блин парни мне самому иногда лень доставать подключать

поэтому я и в ручную на сухую шкурю и нормально нет пыли

  • 2 недели спустя…

Tassay

Синтетические грунты на основе смол очен легко горят. Если внимательно (не нагревая до синего) вспалить грунт то он частично сгорит, :xaxa :xaxa Детали от Победы,ну ещё от Волги 21таким способом попробовать можно. :27: , Я бы не советовал такие вещи для Жигулей.

  • 2 месяца спустя…

Kapitan

По соседству несколько коксохимзаводов, как отход -бензол, толуол и прочая ерунда. Все идет под видом бензина в продажу на левых заправках-обильно смачиваешь тряпку этим так называемым бензином и протираешь деталь, после повторного прохода 70% грунта смывается, остальное-мелкой шкуркой вручную. Как правило этот грунт напоминает дерьмового качества нитрокраску…А на счет сала Ваклин не прав. Жигулевское железо свернется в трубочку от одного вида этой горелки.

  • 4 месяца спустя…
Гость ig.mi

Гость ig.mi

  • Гость ig.mi
  • Guests

Транспортный грунт достаточно быстро можно счистить проволочной чашкой или проволочным диском для болгарки. Ими же хорошо чистить отслоившуюся краску после рихтовки, поржавевшие тормозные цилиндры, закоксованные клапана и т.д. и т.п

Гость sea_lord

Гость sea_lord

  • Гость sea_lord
  • Guests

Грунт снимать обязательни и если цель- сделать хорошо, то вода вообще в работу не идет все на сухую…. и даже шпаклю потом шкурить без воды… так деланые элементы долго не гниют, а первичный грунт лучше фосфатный положить…

  • 1 год спустя…

Ошо

Грунт <ортофосфорный транспортировочный> снимать обязательно. После этого деталь должна пройти <фосфатирование>, <электрофорез>, грунтование эпоксидным грунтом ЭП0228, затем сушку, шлифовку, трёхслойное покрытие меламиноалкидной эмалью МП-197 способом <мокрый по мокрому> и т.д и т.п. На самом деле есть личный опыт: красил детали на ВАЗовский чёрный консервационный грунт сразу МЛ-197. Не облазяют минимум 2 года. Но надо различать <ВАЗовский консервационный грунт> и печной лак или чёрную нитрокраску, которой <частные предприниматели> красят добытые неизвестно где детали. Проверить можно так: последние две позиции сразу берутся нитрорастворителем, первая почти не поддаётся.

Изменено 22 декабря 2006 пользователем Ошо

  • 6 месяцев спустя…

maxpivo

с внутренних деталей кузова не снимаем, грунтуем повторно и красим, с внешних снимаем шлифмашинкой с шкуркой 80, грунтуем, вышкуриваем 400-й, выводим поверхность под покраску файном и ультра файном и красим.

leon53

Пробовали один раз бодягу для снятия старой краски, что в строймаркетах продают , но расход большой и поднимает не везде… Их сейчас очень много надь подбирать что лутше, а так наждачка покрупнее, вернее будет…

sea_lord_13

…вчерась братишке капот и крыло делали… на дрель круговую металлическую щетку с не самым жестким “волосом” и впуть- быстро и качественно… а после снятия этой черноты кислотно-фосфатным грунтом… Vika ВЛ-02…

  • 3 месяца спустя…

SCRABER

ребята – это всё о совпроме? щётка по металу?шкура Р80?под лак(даже после порозаполнителя)?На проффесиолизм не похоже(просядет через неделю)!!! Покупайте и работайте с оригинальными деталями – это ускорит процесс ремонта и экономит время,о повышении качества no coment!

  • 1 год спустя…

diagnost2

По молодости снимал, сейчас перестал. Потереть шкуркой, чтобы глянец и потеки сбить и все ОК.

Три года назад крыло четверки так красил. До сих пор краска не отвалилась и крыло не зацвело. Важен грунт, чтобы перекрыть заводскую грунтовку.

И многих других знаю, также красят и также все ОК, не надо париться с этой темой.

  • 2 недели спустя…

zuc

надо смотреть чье железо, если камаз надо снимать, если завод то можно рискнуть.

  • 1 месяц спустя…

Igogok

Снимаем грунт только с ВАЗ запчастей ,Танком с 60-КОЙ , Тайвань к иномаркам не всегда ,а если завод то не трогаем !

Транспортировочный грунт: удалять или нет?

Если маляру нет дела до того, чем загрунтована деталь, то результаты покраски будут так же же предсказуемы, как результаты игры в русскую рулетку.

Как понять, каким грунтом покрыта деталь?

Визу­аль­но ката­фо­рез­ный грунт име­ет мато­вое покры­тие со сла­бым глян­цем. Если покры­тие мато­вое, не име­ет ника­ко­го глян­ца или име­ет доста­точ­но силь­ный гля­нец, то, ско­рее все­го, не явля­ет­ся ката­фо­рез­ным грун­том.

Для опре­де­ле­ния типа грун­та намо­чи­те тряп­ку рас­тво­ри­те­лем (646, 647 или аце­то­ном) и поло­жи­те на поверх­ность новой кузов­ной дета­ли. Подо­ждав 10 минут, нуж­но убрать тряп­ку и посмот­реть на резуль­тат воз­дей­ствия рас­тво­ри­те­ля. Если покры­тие никак не изме­ни­лось и не оста­ви­ло на тряп­ке сле­дов, то, с боль­шой долей веро­ят­ность, оно явля­ет­ся каче­ствен­ным ката­фо­рез­ным грун­том. Если же воз­ник­ло отсло­е­ние покры­тия, то такой грунт не явля­ет­ся ката­фо­рез­ным грун­том и не будет слу­жить хоро­шим осно­ва­ни­ем для лако­кра­соч­но­го покры­тия.

Удалять или нет?

Многие специалисты рекомендуют полностью удалять черный транспортировочный грунт с поверхности детали и только после этого вести с ней дальнейшие работы. Удалять это грунт можно различными способами: шлифованием, пескоструйной обработкой, с использованием смывки.

В свое время такие действия были вполне оправданы. Ведь раньше на штампованные кузовные детали отечественного производства в качестве транспортировочного покрытия могло наносится что угодно, вплоть до простой нитрокраски. Она запросто могла быть нанесена на замасленную поверхность и иметь грубые подтеки. Операция снятия такого «грунта» ввиду его слабой стойкости не представляла никаких проблем: чаще всего удаление сводилось к «отмачиванию» детали в растворителе.

А как быть с удалением транспортировочного грунта на современных кузовных деталях? Есть ли сейчас какой-то смысл в выполнении этой операции? Тем более, если счищать грунт планируется не только с лицевой части элемента, а и с внутренних поверхностей двери или капота, например. А это ох как непросто!

На современных деталях заслуживающих доверие производителей черное покрытие является, как правило, антикоррозионным грунтом, нанесенным катафорезом методом погружения. Нанесение катафорезного покрытия происходит посредством электроосаждения в гальванических ваннах, при котором происходит диффузия (внедрение) частиц грунта в поверхность детали, что обеспечивает покрытию высокую прочность и антикоррозионные свойства.

Поэтому удалять такое покрытие не обязательно, за исключением поврежденной при транспортировке поверхности. Достаточно его просто заматировать (P240-P320), и если деталь не нуждается в шпатлевании, можете смело грунтовать и красить ее методом «мокрый по мокрому«, либо по стандартной технологии.

В то же время, хранение новых деталей на складах в течение долгого времени может привести к нарушению адгезии транспортировочного грунта и появлению под ним очагов коррозии. В этом случае удаление грунта носит обязательный характер. Сделать это можно, например, с последовательным использованием абразивных материалов зернистостью P120 и P220. Также можно воспользоваться диском типа Roloc (3M) или Siastrip (Sia).

Удаление транспортировочного грунта

Для чего нужна грунтовка?

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

  • шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
  • наждачная бумага.
  • грунт, растворитель и отвердитель.
  • краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Как отличить качественный черный грунт от дешевой подделки

  1. Нормальное консервационное покрытие не должно смываться растворителем, что очень легко проверить: смочите тряпку растворителем и оставьте ее на поверхности на 5 минут. Если покрытие подрастворилось — удаляйте его, не задумываясь.
  2. Еще один верный признак — процарапанное (где-нибудь в не ответственной зоне) острым предметом нормальное грунтовочное покрытие ни в коем случае не должно облетать, как скорлупа.
  3. Приблизительную, но вполне достаточную визуальную оценку адгезионных свойств того или иного материала можно получить и таким образом: возьмите шкурку P240 и по-сухому насквозь прошлифуйте тестируемые слои на небольшом участке проверяемой поверхности. Если граница перехода одного материала в другой равномерна, не отслаивается и не крошится — адгезия между этими материалами достаточная.

Классификация

Все грунты подразделяются на несколько основных типов:

  • Скальные. Представляют собой цельный скальный массив. Не впитывают влагу, не проседают и считаются непучинистыми. Фундамент на таких основаниях практически не заглубляется. К скалистым относят также крупнообломочные грунты, состоящие из больших обломков горных пород. В том случае, если камни смешаны с глинистой почвой, грунт считается слабопучинистым, если с песчаной – непучинистым.
  • Насыпные. Грунты с нарушенной естественной структурой наслоений. Проще говоря, насыпанные искусственно. Здания на подобном основании строить можно, но предварительно следует выполнить такую процедуру, как уплотнение грунта.
  • Глинистые. Состоят из очень мелких частиц (не более 0.01 мм), очень хорошо впитывают воду и считаются пучинистыми. Проседают дома на таких грунтах гораздо сильнее, чем на скалистых и песчаных. Все глинистые грунты классифицируются на суглинки, супеси и глины. К ним относятся в том числе и лессы.
  • Песчаные. Состоят из крупных частиц песка (до 5 мм). Сжимаются такие грунты очень слабо, но быстро. Поэтому дома, построенные на них, осаживаются на небольшую глубину. Классифицируются песчаные грунты по размеру частиц. Лучшими основаниями считаются гравелистые пески (частицы от 0.25 до 5 мм).
  • Плывуны. Пылеватые грунты, насыщенные водой. Чаще всего встречаются в заболоченных местностях. Для строительства зданий считаются непригодными.

Такая классификация по видам выполняется согласно ГОСТ. Грунты исследуют в лабораторных условиях с определением физических и механических характеристик. Данные изыскания являются основой при расчете мощности фундаментов под здания. Согласно ГОСТ 25100-95, все грунты делятся на скальные и нескальные, просадочные и непросадочные, засоленные и незасоленные.

замещение грунтов

Преимущества метода

Большинство специалистов согласятся с мнением, что в случаях сложного кузовного ремонта замена поврежденных элементов на новые гораздо предпочтительнее их долгого и кропотливого восстановления.

Это намного проще, и, что значительно важнее, быстрее, а значит мастер сможет окрасить больше деталей, и, соответственно, больше заработать (вспоминаем выгодные, на первый взгляд, ремонты, которые из-за растянутости по срокам оказывались не такими уж и прибыльными).

Не останется в обиде и клиент. Выгода для него, правда, носит не столько финансовый, сколько моральный характер. Ведь новая деталь ему тоже достанется не бесплатно, поэтому затраты в этом случае для него будут достаточно сопоставимы с восстановлением поврежденной детали (которое по понятным причинам будет стоить дороже, чем окраска новой детали). Но в случае установки нового элемента владельца машины всегда будет греть мысль: деталь новая, «не битая».

Да и скорость ремонта — чем не преимущество для клиента? Каково ему обходиться без машины? Кроме того, ремонт будет выполнен не только в самые короткие сроки, так еще и без ошибок! Куда уж проще подготовить и покрасить новую деталь?

Чем смыть транспортировочный грунт с нового крыла

Чем смывать транспортировочный грунт?

Сообщение FLO » Ср сен 12, 2012 19:24 pm

Re: Чем смывать транспортировочный грунт?

Сообщение АМИК » Ср сен 12, 2012 20:48 pm

Re: Чем смывать транспортировочный грунт?

Сообщение FLO » Ср сен 12, 2012 21:04 pm

Re: Чем смывать транспортировочный грунт?

Сообщение Путник » Чт сен 13, 2012 7:00 am

Re: Чем смывать транспортировочный грунт?

Сообщение TANKER » Чт сен 13, 2012 9:33 am

красно-коричневый грунт – признак заводских ГАЗ-овских деталей, черный – ЧАРЗ

лучше вышкуривать и обдирать, также смывка краски хорошая помогает в этом неплохо.

Re: Чем смывать транспортировочный грунт?

Сообщение Юркел » Чт сен 13, 2012 17:44 pm

Re: Чем смывать транспортировочный грунт?

Сообщение FLO » Чт сен 13, 2012 21:59 pm

Re: Чем смывать транспортировочный грунт?

Сообщение Scy.thian » Чт сен 13, 2012 22:47 pm

Попробуй «Милам»


, он многие краски смывает. Ржу он тоже ест. Метал (кроме ляминия ) не трогает.

Только руками не мацай. Кожу он тоже «смывает».

Мысли не деньги, лишними не бывают. К Прутков-инженер Мысль N 1

Опции темы
Поиск по теме

Не работал таким точно. Клиенту губы мазать дорогим смысла нет, он это всё равно не оценит. А себе, так больше двух лет на машине редко езжу.

Последний раз редактировалось salomon73; 03.02.2014 в 21:46 .

Ну не помню точно. Антигравий для арок само-то, но когда им наружку начинают красить, к примеру бампера на грузиках и джипах, так пошло смотрится. Зато косяков не видно.

Технология

Перечень этапов подготовки и покраски новых элементов в соответствии с методом «мокрый по мокрому» выглядит довольно лаконично:

  • обезжиривание;
  • шлифование;
  • нанесение антикоррозионного грунта;
  • нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя;
  • покраска;
  • сушка.

Как вы заметили, на протяжении всего процесса ремонта нам предстоит выполнить только одну шлифовальную операцию — в самом начале, после чего каждый последующий материал будет нанесен без предварительного шлифования предыдущего. В этом, собственно, и заключается суть данной технологии.

Думается, излишне напоминать о том, что при таком способе окраски требования к соблюдению минимальной сорности, температурных режимов и прочих базовых условий должны быть самыми высокими. Понятное дело, что если грунт-наполнитель будет нанесен с крупной шагренью или большим количество «мусора», его придется сушить и перешлифовывать, и наш «быстрый ремонт» рискует превратиться во вполне себе неспешный…

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...